Как исправить засвеченное фото

Редактирование ваших фотографий не дало желаемого результата, потому что…

1. Вы не воспользовались редактированием вкладки «Уровни»

Если ваши фотографии выглядят плоскими и серыми, проверьте гистограммы Уровней. Перетащите белый и чёрный ползунки к краям гистограммы, чтобы придать изображению более динамичный вид.

2. Вы чрезмерно увлеклись редактированием

Чрезмерное редактирование, конечно, дело вкуса, но апокалиптическая цветовая насыщенность, сюрреалистичные HDR-эффекты могут в конечном итоге придать фотографии отталкивающий вид. Следите за гистограммой на протяжении всего времени редактирования изображения: редактирование должно подчеркивать детали и настроение фотографии, а не искажать их до неузнаваемости.

3. Во время редактирования вы недостаточно увеличивали изображение

Не пытайтесь выполнить выделение, клонирование или любые другие задачи редактирования, требующие внимания к деталям, без должного масштабирования изображения. Конечно же, вы можете попробовать редактировать фото не увеличивая его, но шанс того, что вам удастся выполнить все манипуляции с желаемым результатом – весьма невелик…

4. Вы чрезмерно увеличили резкость изображения

Отложите увеличение резкости изображения на последний этап редактирования. Когда придет время, увеличьте масштаб фотографии до 100% и аккуратно увеличьте резкость. При этом, если вы пользуетесь инструментом UnsharpMask, не перестарайтесь со значениями функций Radius и Amount иначе вместо звенящей резкости вы получите уродливые светящиеся ореолы вокруг объектов.

5. Вы переусердствовали с шумоподавлением

Переусердствовав с шумоподавлением, вы в конечном итоге рискуете потерять мелкие детали изображения. Например, волосы станут выглядеть, как безликий шлем, а одежда и материалы утратят текстуру. Создайте отдельный слой и примените инструмент шумоподавления на нём, затем воспользуйтесь маской, чтобы вернуть существенные детали изображения.

6. Тон кожи на ваших портретах выглядит глаже поверхности маргарина

Ретушируя портреты в Photoshop, будьте особенно аккуратны, когда дело доходит до сглаживания кожи – на этом этапе обработки фотографии очень легко перестараться и получить эффект «пластиковой кожи».

 7. Вы перестарались с обработкой глаз и зубов

Осветление глазных яблок и зубов придаст художественности вашему портрету

Но будьте осторожны: слепяще-белые зубы и неживые глаза манекена скорее оттолкнут от вашей фотографии, чем привлекут к ней внимание

8. Вы чрезмерно кадрировали изображение

Чрезмерное кадрирование снимка существенно снизит качество конечного изображения. Фотографии, отснятые многопиксельными полнокадровыми камерами, дают достаточный простор для кадрирования, но всё же, чтобы не терять качество ваших снимков, старайтесь кадрировать сцену до съёмки, а не после.

9. Вы перенасытили цвета

Как вы заметили, основной лейтмотив всех советов, касающихся редактирования: аккуратность и баланс. Когда дело доходит до редактирования насыщенности цветов в Photoshop правило «меньше – лучше» приходится как нельзя кстати. Избегайте чрезмерно ярких, «мультяшных» цветов на фотографии.

10. Вы избегаете чёрно-белого

Простое обесцвечивание цветной фотографии или перевод её в режим «Оттенки серого» редко даёт качественное преобразование в чёрно-белое изображение. Для получения лучшего результата используйте инструмент Photoshop«Чёрно-белое» совместно с инструментом «Кривые» и техникой осветления/затемнения отдельных участков изображения.

11. Цвета ваших отпечатанных фотоснимков не совпадают с цветами цифрового изображения

В этом случае, однозначно, корень проблемы – в калибровке. Вы должны откалибровать или ваш принтер или монитор (в идеале – и тот и другой).Кроме того, проверьте уровни чернил принтера – если чернил недостаточно, то цветопередача будет некорректной.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Как снимать против солнца

Фотографирование против солнца позволяет создавать оригинальные фотографии. Это съёмка силуэтов, когда объект выглядит абсолютно чёрным без светов и теней. Можно снимать людей, животных или архитектурные конструкции. Очень эффектными выглядят силуэтированные объекты, снятые на фоне неба и заката. Для того чтобы получить такие фотографии нужно выбирать очень низкую точку съёмки. При этом линия горизонта на снимке должна отсутствовать, так как объект ниже этой линии сольётся с фоном и не будет виден.

Дополнительные технические средства

Фотографировать в солнечном свете, особенно со светосильным объективом достаточно сложно. Если не удаётся выбрать щадящее время фотосъёмки, нужно использовать дополнительные технические средства. К ним относятся следующие простые приспособления:

• Солнечная бленда на объектив;
• Фильтры;
• Отражатели.

Бленда представляет собой цилиндр из чёрного пластика, который надевается на объектив фотоаппарата. Она ограничивает попадание бокового света и позволяет фотографировать без солнечных бликов и засветов. Если солнечные «зайчики» являются частью творческого замысла, то бленду использовать не нужно. В зависимости от условий съёмки следует использовать различные фильтры. При фотографировании против солнца можно применять градиентные или поляризационные фильтры для фотоаппарата. При постановочной съёмке против солнца часто применяются отражатели. С их помощью можно отразить солнечный свет и направить его на объект съёмки. Это позволит высветить полутоновые переходы и сделать модель более объёмной. Для активной подсветки предмета съёмки так же используется фотовспышка. Если снимать против солнца со вспышкой можно получить хорошо проработку тени и света на ярком фоне.

Что фотографировать против солнца

Что фотографировать против солнца каждый фотограф решает сам, но есть сюжеты, которые пользуются большой популярностью. Это съёмка солнечных восходов и закатов. При такой съёмке снимок не будет перегружен слишком большим количеством света. Очень красив восход и закат, когда на небе присутствуют облака, а фоном для съёмки является водная гладь. Получить впечатляющие фотографии можно при 30-50% облачности. Для такой фотосессии у фотографа очень немного времени, поэтому к фотографированию восхода и заката нужно готовиться заблаговременно. Выбирается место фотосъёмки, куда нужно прибыть заранее, чтобы выбрать точку и настроить фотоаппарат. Процесс движения светила происходит очень быстро, поэтому фотографу удаётся сделать всего несколько кадров. Фотографировать лучше всего в RAW, это позволит провести небольшую коррекцию снимков в фоторедакторе.

Оптические эффекты

Фотографирование против солнца позволяет получить интересные оптические эффекты. Это блики и дифракция солнечных лучей. Процесс возникновения этих эффектов лучше контролировать, так как солнечный блик в ненужном месте может испортить удачный кадр. Красивыми получаются снимки против солнца, когда между ним и главным объектом находится листва дерева. Модель не будет слишком засвечена, а солнечные лучи, проникая сквозь листву, создадут впечатляющие блики. Дифракция является нежелательным элементом на фотографии, но в некоторых снимках она может усиливать эмоциональное воздействие. Эффект дифракции появляется при сильном диафрагмировании объектива фотоаппарата. При съёмке кадр нужно компоновать таким образом, чтобы небесное светило было частично скрыто, а в кадр попадала только его небольшая часть.

Используем контровой свет при съемке пейзажей

Данное освещение используется не только в портретной съемке, но и в пейзажной (о ней я писал тут). Если солнце светит прямо в ваш объектив, окружающая обстановка кажется завораживающей и волшебной. Особенно феерические фото можно сделать в тех случаях, когда солнце просвечивает из-за причудливых облаков. Такое необычное небо может стать чуть ли не главным объектом на снимке.

Фотограф: Nicolas Bouvier.

В контровом свете можно снять не только силуэт модели, но и силуэт любого природного объекта (дерева, крепкого грибочка, кленового листа). Сам объект будет максимально затемнен, а вокруг него получится святящийся контур. Это смотрится очень эффектно. При такой съемке желательно не допускать попадания солнца непосредственно в кадр. Пусть оно находится за объектом и создает волшебный ореол вокруг него.

Еще один вариант – сузить угол охвата, вывести солнце за поле вашего кадра. С помощью такого приема можно сфотографировать, например, паутину, которая без подсветки сзади была бы попросту незаметна. А еще обязательно поснимайте против солнца в тумане: в этом случае он будет светиться изнутри.

О съемке в туман мы поговорим в следующих статьях, поэтому советую подписаться на самые свежие рассылки этого блога!

Чем ближе солнце к горизонту (после рассвета или вечером), тем мягче и насыщеннее естественный свет. Когда солнце светит на предметы или людей сбоку, оно очерчивает вокруг них сияющий контур, который смотрится контрастно на приглушенном фоне. Воспользуйтесь этой природной особенностью и выйдите на фотоохоту ранним утром или на закате.

Фотограф: Ralph Carter.

Если есть возможность, побывайте на берегу водоема. Солнце, висящее над горизонтом, окрашивает водную рябь и волны в розовый, желтый и оранжевый цвета.

Итак, сначала нужно понять, чем грозит слабая освещённость.

Не нужно быть профессионалом для понимания того, что слабая освещённость очень редко сочетается с качественными снимками. Это связано с тем, что кадры в таких условиях получаются слишком шумными, смазываются детали, а некоторые не прорисовываются. Как же это исправить?

Любой неопытный фотограф сразу же включит встроенную вспышку. Решение логичное, ведь для чего же ещё может быть предназначен столь яркий светодиод? Но я не советую использовать его в помещении. Почему? Давайте разбираться.

• Во-первых, сам свет. Вспышка создаёт жёсткие лучи, которые, к тому же, неожиданно и резко вырываются из лампы. Они могут напугать снимаемый объект, вызвать у него дискомфорт (если он живой, конечно же) или создать дополнительные блики на его поверхности. Поляризатор тут помочь не сможет, ведь лучи будут направлены перпендикулярно линзам.
• Во-вторых, вспышка создаёт резкие тени и пересвеченные участки. Хорошо, если вспышка внешняя, так как направив её в потолок, результат может быть очень хорошим, но если использовать встроенную – то негативный результат нам обеспечен. Можно, конечно, просто прикрыть тонкой белой бумажкой встроенный диод, но тогда света будет недостаточно. На кадре, без использования бумажки, передний план окажется пересвеченным, а задний — затемнённым, что может создать эффект неестественности кадра.
• В-третьих, вспышка создаёт блики на прозрачных поверхностях. К примеру, если вы хотите сфотографировать музейный экспонат, украшение или, в конце концов, конфету на витрине, то от вспышки следует отказаться. Вместо объекта вы увидите только большое светлое пятно. Именно эта особенность прозрачных материалов и заставляет руководства музеев запрещать съемку со вспышкой.

Возникает резонный вопрос: «а как, всё же, фотографировать в помещении, если нас лишают вспышки?» Ответ очень прост: открыть настройки фотоаппарата и поработать с режимами съёмки. С какими – сейчас узнаем.

Ошибки обработки

#55. Не обрабатывать свои фото вообще. Не ленитесь, старайтесь улучшить свои фотографии при помощи обработки. Даже пару минут в фотошопе для минимальной цветокоррекции и добавления перспективы сразу улучшат ваши фото.

#56. Использовать кислотные цвета в обработке. Это безвкусица. Чтобы найти свой стиль в обработке, присмотритесь к работам, которые вам нравятся, сходите на мастер-класс по обработке и много практикуйтесь в фотошопе.

#57. Пережаривать изображение. Перебарщивать с контрастом и насыщенностью не стоит, сейчас даже в инстаграме больше лайков получают фоточки с бледной обработкой.

#58. Перевирать цвета. Если фон или стена в студии была белой, то и на фото откорректируйте баланс белого и доведите цвет на фото до желаемой белизны.

#59. Замыливать кожу.  Текстура кожи при обработке должна оставаться естественной. Вы же фотографируете людей, а не манекенов. Но такая детальная ретушь требует хорошей подготовки и опыта в фотошопе.

#60. Оставлять цветовые рефлексы на коже. При съемке на цветном фоне не избежать цветовых рефлексов. Но не делайте ошибку, оставляя неестественный скинтон, исправляйте косяки в редакторе, чтобы модели не были похожи на инопланетян. 

#61. Поработать над скинтоном лица, но забыть по шею и руки. Цвет кожи человека должен быть более менее ровным. В том числе он не должен резко отличаться у разных моделей в одном кадре. Например, если у девушки кожа загорелая, а у парня бледная с покраснениями, нужно привести кожу партнеров к одному гармоничному скинтону.

#62. Оставлять следы от одежды. Когда модель раздевается для съемки, на коже может остаться след от бретелей, колгот, носков. Это все обязательно нужно отретушировать.

#63. Переводить фото в Ч/Б в любой непонятной ситуации. Черно-белая фотография существует по своим законам. И это не значит, что любой неудачный кадр можно спасти, просто переведя его в ч/б.

#64. Грузить слишком большие по объемы фото в интернет. Для публикации достаточно качества в 1600 пикселей по большей стороне.

редактор твоего лица

4990725

251814

13585

00:09:20

16.11.2018

Ссылки:
🤍 — Тамблер
🤍 — Телеграм
🤍 — Инстаграм

по рекламе — slidan🤍glack.info

группа — 🤍

Плейлисты со всеми видео:
🤍

Внимание! Курение вредит вашему здоровью, данное видео не пропагандирует курение и отсылки к этому использованы в осудительном контексте.
Видео представлено исключительно в документальном формате для ознакомления и не несет в себе никаких призывов к насилию, развратных контекстов и агресси по отношению к какой-либо группе людей или национальности. Прошу вас не оскорбляться если вы неправильно интерпретировали содержание видео

Объектив мылит — прикройте диафрагму или смените объектив

Этот тот случай, когда разрешающей способности объектива не хватает для получения резкого изображения. Чем меньше пиксель у матрицы, тем сильнее проявляется «мыльность» оптики. Например, у 400D размер фотосенсора 5,7 мкм, а у 300D фотосенсор 7,4 мкм (что почти в 1,7 раза больше по площади!). Соответственно при съемке «мыльным» объективом (при одних и тех же условиях) у 300D картинка будет лучше (четче), чем у 400D (рис. 9).

400D	300D

Рис. 9. Китовый объектив EF-S 18-55 II сильно мылит на 400D и не позволяет полностью задействовать потенциал 10-ти мегапиксельной матрицы: детализация не намного выше, чем у 6-ти мегапиксельного 300D, а местами даже хуже (фактура теряется из-за размытия). Параметры съемки: f=18 мм, f/3,5, 1/1000 с, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Примечание: в процессе эксперимента было замечено, что 400D при одной и той же выдержке давал более темное изображение, чем 300D. Возможно это связано с тем, что фактическая чувствительность матрицы у 300D выше, чем выставленная на табло (такое, например, замечено у камер 20D и 5D — установка ISO 100 фактически соответствует чувствительности ISO 125).

Один из вариантов «побороть» мыльность объектива — это прикрыть диафрагму на 2-3 ступени. В этом случае аберрации уменьшаются, и картинка становится резче (рис. 10).

f/3,5 (максимально открытая диафрагма)	f/8

Рис. 10. С прикрытием диафрагмы уменьшается размытие, особенно по углам, и снимок становится резче: Canon 400D, f=18 мм, ISO 100, конвертация из RAW с помощью Capture One

Еще вариант — использовать более резкий объектив. Например, если на 400D поставить макрик EF 100 2,8 MACRO USM (один из самых резких объективов Canon), то получим заметный прирост деталей по сравнению с 300D (рис. 11).

400D, 1/200 с	300D, 1/250 с

Рис. 11. Резкий объектив EF 100 2,8 MACRO USM позволяет более полно использовать высокое разрешение матрицы 400D. Параметры съемки: f/8, ISO 100, Capture One

Более подробно о тестировании объектива и оценке резкости см. в статье «Как протестировать объектив перед покупкой. Проверка б/у объектива».

Переэкспонированный кадр

Что такое переэкспозиция или, как иногда говорят, – передержка. Это означает, что при фотографировании была выбрана слишком длительная выдержка, а полностью открытая диафрагма обеспечила поступление большого количества света через объектив. В данной ситуации совпали два неправильно настроенных параметра – выдержка и диафрагма. Из-за большого количества света, который воздействовал продолжительное время на светочувствительные элементы фотоаппарата, получился переэкспонированный кадр. Фотография очень светлая, почти прозрачная, где тени и света мало чем отличаются друг от друга. Разобрать детали практически невозможно. Профессионалы знают как отчасти исправить такую фотографию. Для этого используются возможности редакторов растровых изображений. Но, для начинающего фотографа, будет интересно и полезно узнать, как можно избежать засвеченного кадра.

В автоматическом или полуавтоматическом режиме редко получается переэкспонированное изображение. Автоматика в любых условиях съёмки сможет «вытащить» снимок. Другое дело, что полученный результат может не совпадать с творческим замыслом фотографа. Тогда фотоаппарат переключается в режим ручной установки, где и можно допустить ошибки при выборе экспозиции. Ошибки часто связаны с неправильной оценкой уровня освещённости объекта съёмки. Сложнее всего правильно определить экспозицию при съёмке предметов с большой разницей между самыми светлыми и самыми тёмными элементами изображения. Высокий уровень контрастности является одной из причин, приводящих к получению переэкспонированного снимка.

Ошибки композиции

#28. Снимать фото, пришедшее вам в голову в первую секунду. Это обычно самый банальный кадр. Лучше подумайте, прикиньте, обойдите объект с разных сторон, присядьте и посмотрите на объект свежим взглядом. Не стоит штамповать одинаковые снимки достопримечательностей с кучей туристов на фоне. Лучше заранее подумать, как и в какое время можно получить интересный кадр всеми перефотканной Эйфелевой башни либо другого популярного места.

#29. Располагать главный объект по центру кадра. Новички обычно располагают главный объект по центру, но с течением времени понимают, что кадр смотрится лучше, если располагать объекты по правилу третей. Однако пока придет это понимание, проходит много времени. И еще больше проходит времени до того момента, когда фотограф снова начинает нарушать правило третей, но уже с умом. 

#30. Снимать кадры, по которым непонятно, «что хотел сказать автор».  У новичков часто выходят снимки ни о чем, когда непонятно, что главное в кадре. Ошибка расстановки акцентов появляется потому, что автор не задал себе вопрос: «Что я снимаю и зачем я снимаю?» Как только вы поняли, что цепануло вас и будет цеплять взгляд зрителя, тогда формируйте кадр, акцентируясь на главном объекте, и только тогда нажимайте на кнопку.

#31. Заваливать горизонт по поводу и без. В большинстве случаев фотографии требуют ровного горизонта, причем вертикальные объекты в кадре должны быть действительно вертикальными. Только изредка в динамических, экспрессивных сюжетах можно завалить горизонт, чтобы передать взрыв эмоций, движение, взлет или падение.

#32. Располагать горизонт строго по центру кадра.  Делить кадр на две половины линией горизонта не стоит, так как такой кадр вызывает недоумение: что главное и куда смотреть. Если главный объект находится на земле, отведите две трети кадра земле, а если красивое небо, тогда посвятите две трети кадра небу.

#33. Располагать линию горизонта по голове или шее модели. Не отрезайте  голову модели линией горизонта, это выглядит неэстетично. Лучше разместите горизонт выше головы или ниже шеи. И если в кадре акцент на модели, то фон можно немного подразмыть.

#34. Снимать только вертикальные или горизонтальные снимки. Объекты, которые вытянуты вертикально, необходимо фотографировать вертикально, а горизонтальные объекты, соответственно, горизонтально.

#35. Игнорировать задний и передний план. Не стоит брать в кадр мусор или слишком яркие объекты окружающей среды, отвлекающие внимание зрителя от главного объекта. Лучше скадрировать фото так, чтобы лишние детали не попали в кадр, или придется затирать их в фотошопе

#36. Упускать из виду деревья, растущие у модели из головы.  Часто новички так увлекаются съемкой, что не успевают контролировать все объекты в кадре. Рожки поставить модели может не только партнер, но и деревья, линии электропередач, столбы и другие конструкции. Будьте внимательны и следите за задним планом!

#37. Фотографировать портреты на фоне ковра или советской секции. Фон для съемки нужно выбирать со вкусом. Если в помещении нет достаточно нейтрального фона, лучше снять семью на улице или у окна с отражателем.

#38. Располагать головы в ряд в групповом портрете. Упорядоченный групповой портрет выглядит скучно. Расположите людей в более хаотическом порядке, в том числе постарайтесь сделать так, чтобы люди и их одежда сочетались между собой (если кто-то один выделяется яркой рубашкой, поставьте его на задний план. 

#39. Перегружать одну часть кадра. Фото должно быть сбалансировано. Если на заднем плане красивая и громоздкая церковь, то на переднем можно расположить цветок, который уравновесит композицию.

Частичный вираж

Для выделения главной части изображения в классической фотографии существовал метод частичного виража, когда необходимые объекты окрашивали в определенный тон.

Автор этой прекрасной фотографии — Алексей Васильев, с любезного разрешения которого она публикуется. В программе Photoshop можно реализовать такой частичный вираж, причем по тем же принципам, что и в традиционном методе. Если раньше приходилось достаточно аккуратно отбеливать фрагмент снимка для тонирования, то теперь перед применением необходимого слоя коррекции следует создать точную маску. Кроме того, можно доработать её на слое коррекции. Для раздельного тонирования сначала снимок был преобразован в чёрно-белый, затем выполнено и сохранено выделение мельницы.

При создании корректирующего слоя Hue/Saturation часть маски была залита чёрным цветом в соответствии с областью выделения. Таким образом, выделенный объект оказался окрашен в необходимый цвет. Остальную часть можно было бы оставить чёрно-белой или окрасить в другой цвет. Для окраски следует загрузить выделение и инвертировать его. Затем создать еще один корректирующий слой Hue/Saturation и подобрать необходимый цвет. На данном изображении тон неба слишком светлый. Для усиления неба был применён слой коррекции «Кривые» с режимом наложения Multiply. Для большего затемнения слой был скопирован. Чтобы не было усиления других частей изображения, были использованы маски слоев.

Обработка в Фотошопе | Как поменять небо

20563

888

96

00:08:45

23.02.2019

В этом видео, мы разберем с вами, как буквально за пару минут поменять небо в Фотошоп.

Это один из лучших способов замены неба, потому что он позволяет ювелирно и очень точно поменять небо, что ни один зритель даже не догадается, что это две разные фотографии.

Также очень легко можно из дня сделать ночь… Как?
Смотрите ролик!
=
Скачать фотографии красивого неба:
🤍

Поддержи канал, прими участие в создании новых уроков
все средства идут на развитие проекта
Сбербанк:
счет 2202 2056 2062 0010
или по системе быстрых платежей
на тлф. +7 (915) 966 5610
(в платеже Сергей Александрович К.)

А если хочешь не только поддержать канал, но и получить ПРЕСЕТЫ Автора уровня Pro, поcтучись в мой ВК:
🤍
или Инсту:
🤍
и получи скидку на БОЛЬШОЙ НАБОР ПРЕСЕТОВ
там же можешь ознакомиться с примерами обработки пресетами

ВСТУПАЙ в сообщество ВКонтакте и получи доступ к бесплатным пресетам и эксклюзивным материалам:
🤍

МОИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ:
ВКонтакте
🤍
Telegram
🤍
Яндекс Дзен
🤍

Второй канал (влоги, обзоры, жиза):
🤍

Почта для предложений:
eurokomp🤍list.ru

=
музыка в видео:
1) Track: Clarx — Bones
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: 🤍
Free Download / Stream: 🤍

2) Track: Halcyon & Valentina Franco — Runaway (Heuse Remix)
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: 🤍
Free Download / Stream: 🤍

Для тех, кто готов заморочиться: как убрать пересветы в Lightroom

Lightroom – профессиональный софт от Adobe для работы с цифровыми снимками. Интерфейс здесь суше, в нем сложнее разобраться, да и автоматических улучшений программа не предлагает. Ее специализация в другом: Lightroom предоставляет фотографам полный контроль над изображением и обеспечивает исчерпывающий набор инструментов.

Большой помощник в работе с экспозицией в Lightroom – Гистограмма. Это двухмерный график, который иллюстрирует тональные значения в изображении. Проще говоря, гистограмма показывает, сколько темных и светлых тонов, а также полутонов содержит ваш кадр. Горизонтальная ось здесь представляет весь тональный диапазон от черного до белого, а вертикальная – количество пикселей в изображении для каждого тонального значения.

Чтобы найти все засвеченные части вашей фотографии, нажмите на треугольник в правом верхнем углу гистограммы. Засвеченные области программа выделит красной заливкой.

Гистограмма помогает вам выбирать ползунки, которыми следует пользоваться, обрабатывая фотографию. Наведите курсор на область гистограммы, и программа подсветит инструмент, который влияет именно на заданный диапазон.

Чтобы исправить их, используйте ползунок Светлые участки. Этот инструмент действует на засвеченные участки, не затрагивая тени, полутона и белый цвет. Протяните ползунок влево до показателя -100.

Слайдер Белые тоже воздействует на светлые участки снимка, но уже, как следует из названия, затрагивает белый цвет. Принцип тот же, что и с предыдущим инструментом: чем левее ползунок, тем темнее белые участки фотографии. 

Помимо перечисленных, можете также попробовать воспользоваться ползунком Экспозиция. Он влияет на все тона фотографии сразу. Кроме этого, попробуйте увеличить или уменьшить Контрастность.

Нюансы работы инструментов Dodge, Burn и Sponge

Это происходит со всеми нами. Мы делаем фотографии и, открыв их при помощи Photoshop, замечаем, что на самом деле получилось не то, чего хотелось бы. Давайте рассмотрим пример. На этой фотографии изображена одна из достопримечательностей Гонконга – пик Виктория. Вся левая сторона фотографии затенена как сама достопримечательность, так и здания вдоль всей гавани. Одним из способов, чтобы осветлить эту часть фотографии и вернуть её в поле зрения, это использование инструментов Dodge (O) (Осветлитель), Burn (O) (Затемнитель) и Sponge (O) (Губка), находящиеся в одной группе инструментов.

Первые два инструмента осветляют или затемняют подобные области на фото и основаны они на классической технике в фотолаборатории, где подобные области фотографии были недоэкспонированны (слишком тёмные) или переэкспонированны (слишком светлые) фотографом. Инструмент Губка насыщает или уменьшает насыщенность проблемных областей и так же базируется на методике фотолаборатории.

Прежде чем начать работать с этими инструментами, вы должны понять некоторые вещи:

• Этот метод редактирования является разрушительным. Это означает, что все изменения будут применяться непосредственно к фотографии. Если вы собираетесь использовать эти инструменты, то правильнее будет работать с дубликатом фотографии. Таким образом, если что-то у вас не получиться, то вы сможете удалить этот слой и начать заново.
• Эти инструменты – кисти. Работая с ними, вы можете увеличивать или уменьшать их размер, для этого удобней всего использовать две квадратные скобки — для увеличения.
• Поверх фотографии будет применяться осветление или затемнение. Осветление или затемнение будет применяться поверх пикселей изображения.
• Горячие клавиши. Чтобы получить доступ к этим инструментам зажмите Shift и, кликая по букве O на клавиатуре, выберите нужный инструмент.

Давайте приступим!

Дифракционное размыливание — слишком малая диафрагма (дырка)

На полностью открытой диафрагме объектив наиболее подвержен аберрациям (мылит сильнее). Поэтому приходится прикрывать диафрагму. И казалось бы на f/22 мы должны получить наиболее резкую картинку. Однако этого не происходит! У 400D уже начиная с диафрагмы f/11 резкость начинает падать из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (5,7 мкм). Отсюда делаем еще один вывод: чем меньше пиксель матрицы тем уже диапазон рабочих диафрагм. Например, для 400D наибольшая резкость китового объектива в широкоугольном положении получается на диафрагме f/5,6 – f/8.

Рис. 12. Влияние диафрагмы на резкость: на полностью открытой диафрагме объектив мылит в силу аберраций, в диапазоне f/5,6 — f/8 показывает максимальную резкость, а начиная с f/11 начинается дифракционное размыливание

Теоретически оценить «максимально допустимую диафрагму», начиная с которой начинается дифракционное размыливание, можно как d x 2, где d — размер фотосенсора, мкм. Итак, для 400D получим 5.7 x 2 = 11.4; для 5D — 8.2 x 2 = 16.4. Вообще говоря, размер фотосенсора не так просто узнать. Его можно вычислить примерно — разделить длину матрицы на количество пикселей. Однако более достоверную информацию можно получить только у фирмы-изготовителя. Так, например, если верить Canon у 1D Mark III размер пикселя (7.2 мкм при 10 МПкс) меньше чем у 1D Mark II N (8.2 мкм при 8 МПкс), а размеры фотосенсоров одинаковые. Конструктивно матрица 1D Mark III имеет меньшее расстояние между ячейками сенсоров (см. рис. 13).

Рис. 13. Сравнение пикселей 1D Mark III и 1D Mark II N. Меньшее расстояние между ячейками сенсоров «увеличивает» разрешение 1D Mark III при том же размере матрицы и площади фотосенсора, что и у предыдущей модели 1D Mark II N. Рисунок с сайта www.digitalcamerainfo.com

Для того чтобы оценить визуально дифракционное «размыливание», достаточно сделать серию снимков при различных значениях диафрагмы. Ниже приведены 100%-ные кропы изображений полученных камерами с разными размерами пикселя: EOS 5D и EOS 400D. Показаны наиболее резкие участки (зона резкости) денежной купюры с мелким текстом. Использовался один и тот же объектив EF 100 f/2.8 MACRO USM, соблюден один и тот же масштаб (соблюден примерно, для 400D даже получилось чуть крупнее).

Как видно из рис. 14 чем больше размер пикселя, тем сильнее можно прикрыть диафрагму без существенной потери резкости. Так, у 5D (пиксель 8,2 мкм) диафрагма f/16 вполне рабочая. Такой же примерно по резкости снимок на 400D (пиксель 5,7 мкм) соответствует диафрагме f/11.

Синим цветом обозначен размер изображения для 400D по отношению к 5D

Av 5D 400D 2.8 4 5.6 8 11 16 22 Рис. 14. Падение резкости из-за дифракционных эффектов на камерах с различным размером пикселя: Canon EOS 5D и 400D, конвертация из RAW с помощью DPP (установки по умолчанию)