Портретники Pentax и то, что близко
На момент написания статьи Pentax не выпускал полнокадровых фотокамер, но список их объективов говорит о желании двигаться в направлении ФФ. Давнее желание греет душу почитателей Пентакс.
– Pentax SMC FA 77mm f/1.8 Limited – портретный объектив с ценой около $ 1100 для полнокадровых и кроп-камер. – Pentax SMC DA 55mm f1.4 SDM – портретный объектив с ценой около $ 800 для неполнокадровых камер. – Pentax SMC FA 50mm f/1.4 – примерно портретный объектив с ценой около $ 500. – Pentax SMC DA 50mm f/1.8 – примерно портретный объектив с ценой около $ 300.
На фототехнике Пентакс обычно успокаивается душа тех, кто может себе позволить не зарабатывать фотографией. Это связано прежде всего с отсутствием полнокадровых камер и адекватного конкурентам (К+Н) автофокуса. А вот цветопередача и рисунок оптики у Пентакса на высоте.
Честно говоря, я упомянул о Пентаксе только для очистки совести. Система со знаменитой историей (история Pentax) сегодня имеет столь ограниченный круг почитателей, что сложно найти фотографии, сделанные на открытой диафрагме.
Как фотографировать резкие кадры на объектив 50 мм на кропе
Готов поставить 100 экю, что основная причина в максимально открытой диафрагме 1,8 или 1,4 и незнании или непонимании, что такое глубина резкости.
Новички быстро обучаются широко открывать диафрагму ради размытого фона и кругляшек боке.
Открытая диафрагма обладает очень маленькой глубиной резкости, из которой портретируемый человек легко выпадает.
Второй, третий или прочие участники съемки на открытой диафрагме не попадают в ГРИП в принципе.
В итоге, резкости нет совсем или она только на одном участнике съемки.
Новички часто спрашивают, какая диафрагма самая резкая?
Полноте вам, господа.
На исправном отъюстированном объективе любая диафрагма резкая.
Другой вопрос, умеете ли вы попадать в ту глубину резкости, которую предоставляет выбранная диафрагма.
Разумеется, чем больше глубина резкости, тем сложнее из нее выпасть и проще получить резкую фотографию.
Отсюда и многочисленные советы прикрывать диафрагму до f/3,2 – f/8 для резких и четких снимков.
Но задний фон хуже размывается при прикрытой или закрытой диафрагме.
Или резкий снимок без сильно размытого заднего фона или размытый фон с фотографией не в фокусе.
Есть ли решение у этой проблемы?
Озвучу краткий список причин нерезких фотографий.
- Длинная выдержка при съемке с рук
- Выпадение из глубины резкости
- Неправильно выбранная глубина резкости
- Бэк или фронт фокус объектива
- Неправильное фокусирование
Любая из этих причин приводит к размытым и расфокусированным снимкам.
Также фикс 50 мм 1,8 обладает достаточно медленным автофокусом, что осложняет съемку динамических сюжетов неопытным начинающим.
Если исключить проблемы с объективом, то наиболее частой проблемой выступает неверно выбранная глубина резкости и длинная выдержка при съемке.
Вы тоже покупали этот объектив для съемки портретов?
Режим Сцены
Режим Сцены очень похож на Авто. Вы выбираете сцену, а камера задает настройки, оптимальные для заданного сценария. Различные модели камер могут иметь разные Сцены, но перечисленные здесь наиболее популярны:
Спорт – камера увеличит ISO и использует короткую выдержку, чтобы захватить движение.
Пейзаж – камера использует маленькую диафрагму, чтобы максимально увеличить глубину резкости; вспышка также может быть отключена.
Портрет – камера будет использовать большую диафрагму, чтобы задний план был вне фокуса. Некоторые модели камер используют распознавание лиц в этом режиме.
Макро – камера выберет маленькую диафрагму, чтобы дать такую большую глубину резкости, насколько возможно.
Преимущества: как и в Программном, этот режим Сцен являются преимущественно стартовой точкой для новичков и обычно дают лучший результат, чем съемка в режиме Авто.
Недостатки: эти настройки, как правило, дают желаемый результат, но иногда он может отличаться и быть ненадежным.
Когда использовать: режим Сцены может быть следующим шагом для новичков после режима Авто, используйте его, как отправную точку, для изучения своей камеры, как она устроена, и улучшения своих навыков в фотографии.
Ошибки позирования
#40. Снимать моделей в нелепых позах. Новички бывают не только среди фотографов, но и среди моделей. Поэтому не стоит от подружки ожидать виртуозной позировки, просто дайте ей в руки какой-нибудь предмет, попросите посмотреть вдаль, подумать о новом платье или любимом актере. Не стоит корчить из себя на фото кого-то, кем ты не являешься. Донесите это до модели и попросите просто быть собой.
#41. Искажать пропорции лица и тела модели. Плоскость лица, руки и ноги должны быть строго перпендикулярна оси объектива. Если вы стоите на три ступеньки выше модели, попросите модель поднять голову (не только глаза), чтобы у модели не вышел огромный нос и крошечные ноги.
#42. Заставлять героев позировать вместо того, чтобы задать направление, вызвать настоящие эмоции. Например, при съемке лавстори не стоит расставлять моделей, укладывать их руки в обнимательные позы, заставлять целоваться. Просто общайтесь с героями, шутите, просите прошептать что-нибудь друг другу на ушко, пусть даже неприличное – все это вызывает искренние эмоции, которые вам останется только запечатлеть.
#43. Использовать ракурсы, при которых у модели не видно шеи. Шея стройнит человека, поэтому желательно, чтобы она была в кадре.
#44. Снимать складки шеи, живота. Лучше попросите поднять подбородок, втянуть или прикрыть живот. Складки на шее, которые образуются при повороте головы, лучше прикрыть воротником, шарфом или волосами.
#45. Снимать людей и, особенно, детей с высоты собственного роста. Присядьте или даже прилягте на уровень глаз ребенка – и вы снимите кадры, не нарушающие пропорций ребенка. А если снимаете женский портрет в полный рост, лучше взять точку съемки ниже глаз и даже талии модели, чтобы ноги казались стройнее.
#46. Использовать прямые ракурсы. Лучше использовать поворот туловища и лица на три четверти, – это дает возможность свету прорисовать тени и сделать портрет более объемным.
#47. Снимать модель со стороны плеча, когда рука прижата к туловищу. Это очень полнит модель. То же самое относится и к ляжкам, прижатым в сиденью. Следите за этим, чтобы потом модель сама себе понравилась на фотографии и никто не подумал, что вы снимаете только пухляшек.
#48. Снимать модель, когда конечности модели направлены на фотографа. Не стоит зрительно укорачивать ноги и руки модели таким невыгодным ракурсом.
#49. Не снимайте моделей с неестественным выражением лица. Губки бантиком или уточкой уже не в моде, но и страстно приоткрытые губы тоже бывают не всегда к месту.
На какой объектив лучше снимать групповые фото
Пришло время просуммировать информацию и выбрать подходящие объективы.
- Съемка происходит на прикрытых диафрагмах и объективы f/1,2 не нужны
- Фокусное расстояние объектива находится в пределах 35 — 85 мм
- Для кропнутой камеры фокусное расстояние объектива уменьшаем
- Светосильные объективы лучше, но открытую диафрагму мы не используем. Старые версии светосильных объективов f/1,8 или f/2,2 вполне допустимы
- Фиксы предпочтительней зумов, но и зумы будут неплохим выбором
У всех этих объективов существуют темные аналоги, что дешевле по стоимости и немного хуже по качеству выдаваемой картинки.
Существуют еще один способ съемки группового фото. Когда пары снимают отдельно, впоследствии объединяя кадры с ними в один кадр.
Серийная или покадровая съемка?
Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.
Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.
Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.
Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.
Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.
Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.
Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.
Первое включение
После того, как аккумулятор заряжен и одет объектив, самое время включить фотоаппарат. Перед началом его использования потребуется первоначальная настройка, во время которой осуществляется выставление даты, часового пояса, языка и других системных параметров. По сути, первоначальная настройка фотоаппарата Canon не требует особых знаний или дополнительных инструкций. Устройство выдает на дисплее информацию, и пользователю нужно просто действовать согласно предложенным действиям.
После того, как первое включение будет закончено, фотоаппарат в большинстве случае попросит отформатировать карту памяти. Если карта новая, то такая необходимость появится точно. Сделать это можно тремя способами:
- с помощью ноутбука или компьютера;
- при непосредственном запросе фотоаппарата;
- через настройки.
Первый вариант подробно рассматривать смысла нет, так как он не самый лучший. Дело в том, что любая техника форматирует носитель под себя, и иногда случается ситуация, что отформатированная в ноутбуке карта памяти не читается фотоаппаратом. По этой причине делать это лучше всего с помощью той техники, в которой карта будет использоваться.
В том случае, когда карта новая, и фотоаппарат не понимает, как с ней работать, он просто напишет на дисплее, что нужно отформатировать носитель, и предложит сделать это прямо сейчас. В таком случае пользователю нужно просто согласиться.
Если карта использовалась ранее или ее просто нужно почистить, то форматирование можно провести с помощью специальной опции в настройках. Для этого на самом устройстве следует нажать кнопку «Menu», после этого выбрать пункт с нарисованным ключом. В этом пункте меню можно менять все системные настройки, например, выставить заново дату, и в том числе отформатировать карту памяти.
Совет! Устройство предложит два типа форматирования: быстрое и обычное. Первый вариант подойдет для новых карт, второй для ранее использованных или тех, которые выдавали ошибки.
Выбираем качество и размер изображения
В настройках фотоаппарат отвечающих за качество и изображение есть много всего разного. Для тех любителей фотографии, кто делает просто снимки, хватит качества “S1” с размером изображения 2592×1728 или “S2”с размерами 1920×1280, такие настройки изображения вполне достойны для обоев на широкоформатном мониторе.
Для тех кто печатает рекламные баннеры 3X6 метра нужны настройки фотоаппарата для съемки немного существенней, здесь вам нужно установить качество “L”, размер такого параметра уже будет 5184×3456 пикселей.
Не забываем дополнительно ставить и качество RAW (для обработки фотографии в программе Photoshop). Выставив в настройках фотоаппарата дополнительно качество RAW и качество S для обычной фотографии, вы убиваете двух зайцев. Во первых вы фотографируете понравившейся вам пейзаж и если вам нужно подправить баланс белого или другие настройки изображения, то RAW сделает это в Фотошопе без потери качества.
Есть один минус при выставлении сразу двух настроек изображения в фотоаппарате одновременно. Большинство дешевых зеркальных фотокамер имеют очень слабый процессор, поэтому при выставлении двух параметров изображения, камера начинает тормозить и зависать. Поэтому не рекомендуем без особой надобности выставлять качество изображения RAW.
Также для получения правильной фотографии и построения кадра можно подключить режим сетки, если не помните или не знаете, зачем нужна сетка, то прочитайте нашу статью про правило 2/3.
Для Nikon настройки фотоаппарата аналогичные, только названия другие. Максимальное качество изображения здесь называется Large. Затем вам потребуется установить оптимальное качество изображения Highest JPEG или Fine JPEG или Extra Fine JPEG.
Ручной режим (M)
Ручной режим позволяет изменять как выдержку, так и диафрагму независимо друг от друга. Камера не делает никаких автоматических настроек. Встроенный экспонометр вашей камеры укажет вам, какая экспозиция будет правильной, но вы можете полностью контролировать установку выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы достичь той экспозиции, которая будет правильной для задуманного вами снимка. Прежде, чем использовать ручной режим, рекомендуется хорошо изучить треугольник экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и как они повлияют на изображение.
Преимущества: этот режим дает вам полный контроль над изображением, которое вы создаете.
Недостатки: в то время, как этот режим дает множество творческих возможностей, вам следует быть осторожным и все время проверять экспозицию каждого изображения, особенно в условиях быстрой смены освещения.
Когда использовать: после того, как вы научитесь использовать этот режим, его эффекты и результаты настроек, а также как они работают вместе, вы будете использовать этот режим практически всегда.
В Ручном режиме была использована маленькая диафрагма, чтобы контролировать ГРИП, и длинная выдержка, чтобы размыть движение воды.
Как сделать портретное фото: правила съемки
Грамотная настройка техники не всегда является гарантом успеха, порой фотографам не хватает знания композиции, тонкостей работы с моделями и других нюансов. Чтобы попасть «в яблочко», изучите чужой опыт и воспользуйтесь практическими советами, как фотографировать портрет:
Общайтесь с моделью
Важно постараться разглядеть в объекте живого человека со своей судьбой и неповторимым характером. Профессиональные фотографы говорят, что хорошие кадры начинают получаться только через час-полтора после начала съемки
Расположите к себе модель — люди не могут расслабиться и привыкнуть к незнакомцам сразу, им надо дать время раскрыться.
Изучите правила композиции. Учитывайте направление взгляда человека — если он смотрит вправо, то там должно оставаться место, не обрубайте кадр. Также помните, что главный объект не размещают в самом центре, это делает снимки неживыми и неинтересными.
Выберите точку съемки. Как вы будете фотографировать? Сверху, снизу, справа или слева. Близко или издалека. Зачастую оригинальная точка съемки позволяет сделать удивительные портреты.
Поработайте со светом. Если вы фотографируете в помещении с одним источником света, то для портретов отлично подходит переднедиагональное освещение. Например, обычный свет из окна, который падает на человека сбоку и немного спереди. Лицо будет выглядеть объемным и естественным. Для съемок в вечернее время можно остановиться на контровом свете. Чтобы поиграть с разными источниками, используйте софтбоксы, внешнюю вспышку и отражатели.
Экспериментируйте. Пробуйте разный свет, ракурс, точку съемки, настройки. Даже самые странные идеи могут в итоге принести прекрасный результат. Также попросите модель чаще менять позу.
Снимайте сериями. Иногда хороший в плане ракурса и позы кадр портит выражение лица или снимок банально не в фокусе. Этого нетрудно избежать, если фотографировать сериями — делайте несколько кадров в каждом ракурсе, тогда будет выбор.
Фотографируйте в RAW-формат. Это облегчит обработку портретов и даст больший простор для фантазии в процессе редактирования. Например, если надо исправить красные глаза, заменить фон или добавить какой-то интересный эффект.
Реальная портретная оптика с примерами
Та оптика, которой мы сейчас работаем, является так или иначе быстро проходящим потоком, который вряд ли переживет ближайшие 10 лет. Объемы изготовления, качество и рисунок оптики делают эти объективы удобным инструментом, но при этом продукт не представляет интереса для коллекционера или увлеченного художественной оптикой фотографа. Благодаря возможности, которую представил фотограф-коллекционер Петр Иванович Табак, я хочу познакомить заинтересованных читателей с работой нескольких объективов.
Все права на портреты и объектив принадлежат автору – П.И. Табак . Представлены следующие объективы: ЛОМО РО500-1 F=90 2,2, Meyer Optik Görlitz Trioplan 100 mm f 2,8, Astro gesellschaft berlin soft focus 75 2,3, Heliar 12 4.5 voigtlander, самодельный монокль, Special cinema anastigmat 50mm 4.5, Dallmeyer PENTAC F2.9.
кинопроекционный объектив ЛОМО РО500-1 F=90 1:2
Meyer-Optik Görlitz Trioplan 100 mm f/ 2.8
Astro gesellschaft berlin soft focus 75 F2,3
Heliar voigtlander 12mm f4,5
Монокли ручной работы
Special cinema anastigmat 50mm F4.5
Dallmeyer PENTAC F2,9
Если говорить о разрешающей способности объективов начала 20-го века, то она специфична для каждого объектива. Чтобы закрыть эту тему, представляю читателям две фотографии с РО500-1, которые сделаны на камеруYi-M1 Micro Four Thirds на байонете MFT через универсальный переходник на открытой диафрагме (нет в объективе диафрагмы) с ручным фокусом. Камера имеет матрицу “дваждыкроп” с 20 мп. Таким образом, вдумчивый читатель может понять достоинство РО500-1 сам.
В заключение скажу, что пока одни “растят фото-жопу”, упорно перерисовывая портретируемых, другие фотографы занимаются портретной съемкой.
Продолжение может и последует. Эта статья будет писаться вечно постепенно, по мере сил автора.
Сравним эти приложения с оригинальным Портретным режимом
Я сравнил оба приложения Depth Effects и Patch с режимом портрета iPhone 7 Plus. Я должен признаться, я был удивлён тем, насколько хорошо работают оба приложения. За исключением моих незначительных ошибок в «закрашивании», глубина эффекта выглядит почти также хорошо, как эффект в портретном режиме.
Один плюс в использовании этих приложений по сравнению с портретным режимом на iPhone 7 Plus, в том, что не нужно настраивать камеру перед съемкой. При съемки с iPhone 7 Plus, вы должны быть на определённом расстоянии, а освещение должно быть хорошим. Используя Depth Effects и Patch, вы можете снимать в темноте и с очень близкого расстояния и потом сделать эффект глубины.
Какое приложение у тебя?
Используете ли вы приложения, чтобы создавать эффект глубины, как у портретного режима на iPhone 7 Plus, iPhone X или iPhone 8 Plus? Какое ваше любимое и почему?
Цифровое увеличение – только в крайних случаях
Зумирование при съемке кажется удобным инструментом лишь на первый взгляд. На самом деле, возможность приблизить в кадре интересный объект – это одна из «лучших» возможностей испортить этот самый кадр. Можно уверенно утверждать, что в большинстве случаев цифровой зум – это скорее зло, чем польза.
Мы имеем в виду не смартфоны с телекамерами, такие как Huawei Mate 40 Pro+ или Samsung Galaxy S21 Ultra. Но даже приобретая одну из подобных моделей, будьте внимательны: у производителей есть одна рекламная уловка – прописывать в характеристиках значение гибридного зума, что является сочетанием оптического и цифрового.
Huawei Mate 40 Pro+
Если вы вдруг не устоите перед соблазном использовать цифровой зум, то будьте готовы к тому, что картинка окажется очень невысокого качества, а при самом небольшом увеличении будет сложно разобрать изображенные на ней предметы. Поэтому мы советуем лишний раз не применять зум, а просто подойти ближе к объекту съемки (конечно, если это возможно).
Фокусировка – еще одна основная настройка фотоаппарата Canon
Существует три режима фокусировки камеры – это ONESHOT, AL SERVO, AL FOCUS.
Для любителей съемки движущихся объектов рекомендуем однозначно использовать режим AL SERVO, сфокусировав движущейся объект, вы сможете сфотографировать его в движении пока палец находиться на спуске затвора. Вы сможете держать этот объект до того момента когда подберется идеальный кадр.
Остальные режимы вы можете использовать во всевозможных ситуациях, особой роли они не играют, единственное их применение – это профессиональная фотосъемка, но и мы не встречали профессионалов своего дела, которые парятся с настройками этих режимов, установили обычный режим и забыли.
Ошибки ведения фотобизнеса
#77. Не решаться начать фотографировать за деньги. Дело в том, что мешать вам может целая куча причин: неудовлетворенность собственными работами, излишняя самокритичность, психологические комплексы, страх перемен, отсутствие обратной связи и другие тараканы в голове. Но если вы хотите стать фотографом, нужно преодолеть те преграды, которые стоят у вас на пути. Как начать фотографировать за деньги, мы писали подробно в блоге.
#78. Не пополнять портфолио. Если вы составили портфолио три года назад и за это время не закинули туда ни одной свежей фоточки, это говорит новому заказчику о том, что фотограф перестал развиваться: либо штампует то же самое, что и три года назад, либо вообще закинул камеру на полку. Пополняйте портфолио лучшими кадрами постоянно, привнося в него свежие идеи, места и лица.
#79. Мешать в портфолио личные фото и коммерческие съемки. Если это ваш рабочий аккаунт в соцсетях, вы можете изредка добавлять в ваши посты ваши личные фото: вы за работой, вы на съемке, вы отдыхаете после обработки. Но не стоит постить в рабочий аккаунт фоточки с юбилея мамы или встречи выпускников.
#80. Размещать в портфолио более 10 снимков с одной съемки. Не утомляйте потенциальных заказчиков просмотром миллионов фотографий с одной свадьбы. Ведь у вас есть всего 3 секунды на первое впечатление, поэтому в самом начале и в самом конце разместите самые лучшие ваши работы, а между ними разноплановые кадры с разных съемок.
#81. Добавлять в портфолио слишком много однотипных снимков. Отберите самые яркие и удачные кадры, заставьте клиента пролистать ваше портфолио от корки до корки, не убивайте однообразием наповал.
Чтобы наработать портфолио, многие снимают моделей бесплатно. Обычно на объявления такого рода откликаются начинающие модели, которые хотели бы побольше красивых фоточек в инстаграм. Возможно, для того, чтобы научиться работать с моделью, искать удачные ракурсы, свет, локации и отрабатывать навыки портретной съемки на живой модели, это будет отличный вариант. Может, даже получится отобрать несколько удачных работ для портфолио. Но нельзя фотографировать всех друзей и знакомых, всех, кто откликнется на объявление и предложит себя в качестве модели, боясь кого-то обидеть. Фотографировать бесплатно можно только действительно портфолийных моделей, которые смогут хорошо подготовиться и отработать съемку.
#83. Не продвигать свое портфолио. Мало наполнить портфолио, его нужно рекламировать, показывать потенциальным клиентам в интернете. Глупо наполнить сайт и ждать, пока его найдут потенциальные заказчики.
#84. Не размещать свое портфолио на фотосайтах. Подборку своих лучших работ нужно опубликовать на тематических сайтах, где заказчики ищут фотографов для проведения съемки. Так будет проще найти себе клиентов.
#85. Размещать в портфолио свадебные кадры вместе с фуд-фото, а фэшн-снимки рядом с фотографиями котиков. Лучше позиционировать себя как фэшн-фотографа и постить только фэшн-фото. Или если уже мешать, то те жанры, которые сочетаются между собой: предметка и портрет, трэвел и портрет, пейзаж и дикая природа, свадьбы и портрет. Некоторым фотографам это неплохо удается.
#87. Стесняться просить отзывы у заказчиков. Сарафанное радио – это очень хорошо, но его онлайн-версия – это еще круче, так как позволяет рекомендовать фотографа не только близким знакомым, но и всем пользователям интернета. Поэтому просите отзывы у своих заказчиков и публикуйте их у себя на сайте и в соцсетях. Это не скромно, но скромность для фотографа не самое ключевое качество.
#88. Неадекватно реагировать на критику и негативные отзывы. Отзывы могут быть разными, но фотографу важно научиться отсеивать необоснованную критику, а также извлекать пользу из замечаний по поводу фотографий. А еще важно работать с возражениями и негативными отзывами, улаживая конфликты еще до того, как это выльется в интернет
Как реагировать на негатив, мы писали в блоге.
#89. Бояться поднять стоимость своих услуг. Если вы понимаете, что уже выросли, у вас нет свободных дат и времени на обработку, тогда пора поднимать цены.
#90. Словить звезду. Новичку после неожиданного успеха легко зазвездить и надеть корону на голову. Все-таки здоровая самооценка и тяга к саморазвитию – это важные условия формирования творческой личности.
Вот внушительный список из 90 ошибок, которые допускает поголовное большинство начинающих фотографов. Проверьте себя и старайтесь их не допускать в будущем.
P.S. Фотографии в материале несут чисто иллюстративный характер, и авторство не указывается, чтобы не порочить репутацию фотографов.
Общие правила фотосъемки
При фотосъемке на камеру смартфона вполне уместно помнить об общих правилах фотографирования:
Правило третей. Одно из основных правил построения композиции снимка. Кадр разбивается условными линями по горизонтали и вертикали. Если вы расположите объекты съемки вдоль этих линий или на их пересечении, то снимок получится более сбалансированным и гармоничным. Чтобы использовать правило третей, включите сетку в настройках камеры смартфона.
Экспозиция. Она отвечает за то, сколько света во время фотографирования попадет на матрицу камеры. От этого зависит, насколько светлый или темный будет снимок. При избыточном количестве света можно получить пересвеченый кадр, часть которого просто «провалится» в белые пятна. Найдите в настройках ползунок экспозиции и поэкспериментируйте во время съемки
Время съемки. Здесь уместно вспомнить, что сам термин «фотография» происходит от греческих слов «фото» – свет и «графо» – пишу. Соответственно, одним из основных параметров для создания удачного кадра будет свет. Лучи солнца могут создать интересный образ на фото. Попробуйте использовать отражатели: в их качестве можно взять обычный лист белой бумаги или картона. Присмотритесь к тому, как свет отражается от светлой поверхности стен или от оконных стекол.
Сама природа дает фотографам возможность поиграть со светом. Если вы интересуетесь фотографией, то наверняка знакомы с терминами «золотой час» и «режимное время». «Золотой час» – время вскоре после восхода или незадолго до заката солнца. Теплый, рассеянный свет солнца не дает жестких теней – это идеальный период как для пейзажной, так и для портретной съемки. «Режимное время» (или «синий час», как его называют по-английски) – это промежуток незадолго до восхода или сразу после заката солнца. Тогда, когда прямого солнечного света уже нет, но цвета еще не потеряли всю свою насыщенность. За счет такого освещения объекты в кадре хорошо экспонируются даже без выкрученной вверх светочувствительности.
«Синий час»
HDR. Во время съемки при ярком свете вы рискуете получить кадр, часть которого или сильно пересвечена, или находится в глубоком теневом провале. Это происходит из-за высокого контраста картинки. Выровнять его поможет режим HDR (расширенного динамического диапазона). При его активации камера создает сразу несколько снимков с разными техническими характеристиками. На одном из них будут хорошо проработаны детали в тени, на другом – те, что ярко освещены, на третьем – «промежуточные» детали и т.д. Затем серия кадров «склеивается» самой камерой в один снимок, на котором хорошо проработаны все планы.
Отличия фотографии с применением эффекта HDR и без него
Отдельно отметим, что многие современные смартфоны используют технологии на базе искусственного интеллекта для обработки снимков – в том числе в ночном и портретном режимах. Зачастую это действительно делает кадры лучше: ИИ удалит лишний шум на фото в темное время суток, сделает цвета более насыщенными, откорректирует тон кожи людей на портретах и многое другое. Однако такая обработка может сделать кадр неестественным, так что мы не советуем злоупотреблять режимом ИИ.
В заключение напомним еще одну простую истину. При портретной, пейзажной или предметной съемке советуем в первую очередь продумать свой кадр. Понять, что вы хотите сказать, что должен увидеть в нем ваш зритель. Также не забывайте иногда очищать объектив (или объективы) камеры смартфона сухой мягкой тканью или специальной салфеткой, чтобы снимки точно получились четкими.
Основные правила, которые помогут лучше выглядеть на фотографиях (от эксперта)
Что бы мы ни говорили другим и как бы ни пытались врать самим себе насчет того, что нам плевать на чужое мнение, подавляющее большинство из нас все же заботится о том, что о нас думают люди вокруг
Забота о своей репутации — это естественное и очень важное для человека дело
А в век бурно развивающихся электронных технологий оно становится еще важней, ведь так просто похвастаться своей внешностью — достаточно сделать снимок на смартфон и отправить изображение в одну из многочисленных соцсетей, и вот вокруг «толпятся» сотни и тысячи почитателей, если снимок им понравился, или смеется не меньшее количество не менее активно пишущих в комментарии посетителей, если фотография окажется, по мнению большинства, некрасивой.
Чтобы такого не происходило, на фото нужно выглядеть хорошо. Но как это сделать правильно? Ведь не зря говорят, что позирование перед фотокамерой сродни искусству.
Некоторые везунчики на инстинктах знают, с какого ракурса они получаются на фотографиях наиболее эффектно и как встать перед объективом фотокамеры так, чтобы потом не пожалеть и не расстроиться. Для всех остальных, к счастью, есть специалист по фотографии из Чикаго, Бонни Родригес Кшивицки, которая способна спасти снимок за мгновение до нажатия кнопки…
Сегодня она готова поделиться с нами списком правил, которым, возможно, стоит следовать, если вы хотите преобразить свой образ в соцсетях.
Подробнее о даме и ее работах читайте здесь: Instagram | TikTok | YouTube |
Настройки фокуса
Они также делятся на полностью автоматические и ручные.
Автоматические настройки фокуса
В этом режиме объектив камеры сам выбирает основной объект в кадре, а это не всегда может сработать: вы хотели запечатлеть бабочку, а фокус выбрал цветок. Поэтому лучше использовать ручную настройку, где все под вашим контролем.
Точечная настройка фокуса
В таком режиме камера фокусируется на конкретном объекте. Настройка зависит от модели камеры, но обычно достаточно нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы объектив поймал нужный предмет в кадр. После нажмите эту же кнопку до упора.
Режим фокусировки по области
Кроме фокусировки на одном конкретном объекте, вы также можете добавить дополнительные фокусы в область, которую хотите выделить. Однако у этого режима есть определенные недостатки — камера сама определяет, где именно она должна фокусироваться.
Непрерывный фокус
AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon) означает непрерывную фокусировку, и этот режим подходит для сохранения резкости движущихся объектов.
Как только вы слегка нажимаете на спуск затвора, камера начинает фокусироваться. Если объект перемещается дальше или ближе к объективу, фотоаппарат регулирует фокусировку. Но имейте ввиду, что при резких хаотичных движениях, кадры все равно могут получится размытыми.
Подведем итоги
Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.
Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.
Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки.
В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:
- Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии. Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
- Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
- Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
- А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.
Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи
